11.08.2018

PostHeaderIcon 1.Электростанция «Жираф 2.0».2.Ученые разработали технологию хранения квантовых данных.3.Компания LPP Fusion установила новый рекорд…4.Малярный стеклохолст.5.Штукатурка стен своими руками.6.Ремонт ванной комнаты.

Электростанция «Жираф 2.0» собирает энергию солнца и ветра одновременно.

Шведская инновационная компания InnoVentum представила модернизированную версию своей ветро-солнечной электростанции. Рабочее имя – Giraffe 2.0, потому что ни на что иное, кроме как футуристического жирафа, эта конструкция не похожа. В ее составе 24 типовых модуля солнечных батарей, плюс ветрогенератор на мачте высотой 12 м. 
Суммарная расчетная производительность такой станции составляет 38 кВт в день, что в зависимости от коэффициента инсоляции и розы ветров региона обеспечит 10-20 МВт⋅ч в год. Шведские инженеры сделали ставку на простоту строительства и эксплуатации – сам «Жираф» неподвижен, однако его ветрогенератор вращается вслед за ветром, а расположение солнечных панелей позволяет уловить максимум фотонов в каждый момент светового дня. Если поставить конструкцию правильной стороной к солнцу, конечно. 
Предназначение именно этой станции крайне простое – подзаряжать все что угодно, от батарей смартфонов до аккумуляторов электромобилей. Это не бытовой прибор, скорее, хозяйственный, так как здесь есть два зарядных устройства с пиковой мощностью до 50 кВт. Или устройство может стать интерактивной частью городского пейзажа, хотя вообще-то предназначено для установки там, где никаких коммуникаций и ЛЭП нет и в помине. 
Стоимость Giraffe 2.0 начинается с $66 000, сроки окупаемости зависят от режима эксплуатации, и это источник самой, что ни на есть, чистой энергии. Не надо ломать голову и делать выбор между ветром и солнцем – установка предлагает два режима в одном, плюс она продолжает вырабатывать энергию даже тогда, когда один из источников становится недоступен из-за перемены погоды.
_________________________________________________________________________

Ученые разработали технологию хранения квантовых данных в виде акустических колебаний.

Ученые из Йельского университета разработали простое и легкое в изготовлении устройство, которое использует звуковые волны для хранения квантовой информации и для ее преобразования из одной формы в другую. В состав этого устройства, которое представляет собой интегрированный чип, входит кубит на основе искусственного атома из сверхпроводящего алюминия, который обменивается информацией с колебаниями, происходящими внутри высокочастотного акустического волнового резонатора (HBAR). 
Как уже упоминалось выше искусственный атом кубита изготовлен из сверхпроводящего алюминия, а структура механического звукового резонатора расположена на сапфировой подложке. На поверхности подложки сделаны два участка полированной поверхности, которые выступают в роли зеркал, отражающих акустические волны. 
«Мы выяснили, что единственный звуковой квант, фонон, может существовать достаточно долго, когда он находится внутри резонатора, постоянно отражаясь от параллельных зеркал» — объясняет Ивен Чу. — «Этот резонатор соединении особым образом со сверхпроводящим кубитом, диском из азотированного алюминия, также расположенного на поверхности сапфировой подложки. И такая комбинация позволяет преобразовывать энергию акустических колебаний в энергию электромагнитных колебаний и наоборот». 
Преобразование энергии из одного вида в другой позволяет обмениваться квантовым состоянием между кубитом и акустическим резонатором. При этом, информация может храниться в резонаторе достаточно долго, а расположенный рядом кубит в это время может быть использован для выполнения задач по обработке другой квантовой информации. 
Согласно имеющейся информации, новая система, комбинирующая кубит, единицу обработки квантовой информации, и ячейку квантовой памяти, гораздо более проста и дешева в производстве, нежели другие квантовые системы, состоящие из элементов сверхпроводящих схем и механических элементов. 
«Подобные системы могут стать основой интерфейсов, соединяющих сверхпроводящие квантовые устройства и другими типами таких устройств, использующих, к примеру, фотоны видимого или инфракрасного света» — объясняет Ивен Чу. — «Такая комбинация позволит производить обработку информации посредством высокопроизводительных сверхпроводящих квантовых схем и передавать ее на большие расстояния при помощи фотонов света».
_______________________________________________________________________

Компания LPP Fusion установила новый рекорд в области ядерного синтеза.

Представители компании LPP Fusion, ведущей исследования в области технологий ядерного синтеза, объявили о том, что во время экспериментов им удалось произвести ионы плазмы с энергией каждого иона в 200 кэВ (килоэлектронвольт). Такая энергия эквивалентна температуре в 2 миллиарда градусов по шкале Кельвина, и это является абсолютным рекордом на сегодняшний лень по данному параметру полученной плазмы. 
«Получив столь высокую энергию ионов плазмы, мы становимся номером 2 среди всех экспериментов в мире» — пишут представители компании LPP Fusion. — «По сумме всех показателей мы приблизительно на треть отстаем от эксперимента JET (Joint European Torus), поддержка которого в тысячу раз превосходит наши собственные ресурсы. А с точки зрения единицы достижений на единицу затрат (доллар), мы стали в мире номером 1». 
В настоящее время в недрах экспериментальной установки Focus Fusion 1 (FF-1) находится достаточно большое количество вольфрама, испарившегося с электродов во время прошлых экспериментов. А специалисты компании занимаются очисткой внутренностей установки от этого вольфрама, после чего в нее будут установлены электроды из чистого бериллия, в материале которых, для чистоты эксперимента, не должно быть никаких посторонних примесей. 
Нынешнее достижение компании LPP Fusion стало возможным, благодаря двукратному увеличению количества энергии, поставляемой внутрь камеры микроволновым излучением. Такого количества энергии стало достаточным для того, что бы убрать следы окисей с поверхности вольфрамовых электродов. Эти окиси испарялись с поверхности электродов, загрязняли плазму и препятствовали нормальному ходу реакций ядерного синтеза. 
Увеличение энергии было произведено путем установки второго источника микроволнового излучения, магнетрона, мощностью 2 кВт. Помимо установки дополнительного магнетрона, ученым пришлось увеличить до 12 сантиметров размер окна, через которое микроволновые лучи проникают внутрь камеры. Помимо этого, ученым удалось решить проблему синхронизации работы магнетронов, иначе два потока не синхронизированного по фазе излучения при сложении частично подавляли бы друг друга. 
Сначала для объединения потоков излучения двух магнетронов был изготовлен V-образный медный смеситель. Однако, эффективность его работы оставляла желать лучшего и ученым пришлось изготовить новый высокочастотный смеситель из алюминия, обладающий возможностями подстройки его частоты, который обеспечил достаточный уровень сцепления потоков электромагнитных волн от двух магнетронов. Именно этот смеситель позволил практически без потерь объединить потоки от двух магнетронов и увеличить в два раза количество энергии, использующейся для разогрева плазмы. 
Как только ряд текущих экспериментов с вольфрамовыми электродами будет полностью завершен, вакуумная камера установки FF-1 будет демонтирована, отправлена для очистки и покрытия ее внутренностей слоем нитрида титана. Этот стабильный материал покроет своим слоем любые частицы вольфрама, которые осели на внутренних поверхностях вакуумной камеры. Этот процесс и процесс других модернизаций установки FF-1 будет проведен в течение следующих месяцев, а к концу года инженеры и ученые компании LPP Fusion приступят к проведению очередных экспериментов с использование бериллиевых электродов.
________________________________________________________________________

Малярный стеклохолст – быстрый и качественный ремонт.

Как быстро, недорого и качественно выровнять поверхность стен или потолка? Подготовить ее для окрашивания, нанесения декоративной штукатурки и т.д. Существует два варианта: 
Шпаклевание – необходимо иметь специальный малярный инструмент и соответствующий опыт, чтобы наносить раствор ровным слоем. Также потребуется обработать стены, потолок наждачной бумагой, а это: пыль, грязь и дополнительное время. 
Применение стеклохолста, который просто наклеивают на поверхность. 
Стеклохолст – специальное полотно, изготовленное из тончайших стеклянных волокон. Материал производится не ткацким способом, а методом прессования и термической обработки. В результате полотно не имеет ярко выраженного рисунка и отличается: 
Великолепной прочностью на разрыв. 
Пожаробезопасностью (не горит). 
Гипоаллергенностью. Стеклохолст производится из экологически безопасных материалов, что исключает вероятность его негативного влияния на здоровье людей. 
Антистатическими характеристиками. 
Отличными армирующими свойствами. 
Отдельно необходимо отметить неподверженность материала к биологическому поражению. Стеклохолст станет прекрасной защитой стен, потолка от появления очагов грибка и плесени. 
Структура стеклохолста во многом похожа на паутину, благодаря чему материал получил второе название «паутинка». 
Применение стеклохолста.
«Паутинка» продается в рулонах, как обои. Полотно наклеивается на поверхность (ГВЛ, ГКЛ, шпаклевка и т.д.), после высыхания стены полностью готовы к покраске или другому способу декорирования. Стеклохолст скрывает все неровности и трещины, а также исключает возможность их нового образования. 
Как правильно наклеить стеклохолст? 
Предварительно обработать стены или потолок грунтовочным составом, который уберет пыль, обеспечит качественную адгезию наносимых материалов. 
Готовится клей. Используется жидкий клей (продается в пластиковых ведрах и сразу готов к работе) или порошок для стеклохолста. Сухой клей разводится холодной водой и тщательно перемешивается. Не допускается наличие комочков. Готовый клей: прозрачный, однородной консистенции. 
Стеклохолст нарезается на полосы равные по длине высоте стены с запасом 5 см. Учитывая что «паутинка» не имеет рисунка, проблем с выравниванием узора не возникнет. 
Клей наносится на поверхность стены/потолка, после чего прикладывается полоса стеклохолста и выравнивается обойным шпателем. Наклеивают «паутинку» встык. Принимая во внимание отсутствие рисунка и метровую ширину полос, процесс наклеивания не займет много времени. 
В отличие от обоев требуется нанести еще один слой клея поверх стеклохолста, чтобы пропитать его. Это обязательный момент, о котором нельзя забывать. Клей равномерно распределяется по поверхности «паутинки» с помощью малярного шпателя или кистью. 
Стандартная скорость высыхания клея около 24 часов, после чего можно декорировать стены и потолок акриловыми, водоэмульсионными и прочими интерьерными красками. Для получения качественной поверхности, ЛКМ наносится в два слоя. 
Важно запомнить.
Используется только специальный клей для стеклохолста. Обычный обойный аналог не подходит, так как изготавливается на основе крахмала и не может обеспечить устойчивость к механическим нагрузкам, влаге и другим негативным факторам. 
Стеклохолст различается по плотности, чем она выше, тем более прочный материал, но и дорогой. Трещины и неровности не должны передаваться со стен и потолка на переднюю часть стеклохолста, иначе они будут видны после покраски. Например, для гипсокартонной поверхности подойдет полотно плотностью 25 гр./см2. 
При наклеивании и высыхании, в помещении не должно быть сквозняков. 
Применение стеклохолста в несколько раз сократит время и стоимость ремонтных работ, обеспечит высококачественную, ровную поверхность стен, откосов, потолков, предупредит образование трещин.
_________________________________________________________________________

Штукатурка стен своими руками.

Та проблема, которую вы откладывали столько времени, потребовала своего немедленного решения. Тянуть с ремонтом больше нельзя, или настала пора отделывать стены в новом помещении. И начинать придётся в первую очередь с такой процедуры, как штукатурка стен. Не стоит этого бояться – штукатурка стен своими руками вполне решаемая задача. 
С чего начать? 
Отдельные вопросы, связанные с подготовкой к работе, рассмотрены в других статьях, размещённых на сайте, поэтому их подробно касаться не будем. Будем считать, что штукатурку стен своими руками мы выполняем на поверхностях, не нуждающихся в выравнивании, на них требуется только устранить локальные повреждения покрытия и местные неровности. Финишную отделку стен осуществим при помощи штукатурки. 
Инструмент для работы. 
Для достижения поставленных целей нам необходим следующий инструмент: 
мастерок; 
правило; 
набор шпателей; 
тёрка; 
уровень и отвес. 
Перечисленные инструменты приведены на рисунке 1 
Используемые смеси. 
Для того, чтобы штукатурка стен своими руками не вызывала слишком больших трудностей, лучше всего воспользоваться готовыми смесями. В продаже есть самые разные варианты для любых условий применения, работать с ними достаточно просто. Если это сухие смеси, то их надо развести водой, тщательно перемешать и соблюдать рекомендованную изготовителем пропорцию компонентов. 
Для получения готового раствора сухую смесь засыпают в ёмкость, в которую заранее налито необходимое количество воды, и размешивают. Делать это лучше всего при помощи дрели с насадкой типа миксер, что значительно облегчает и ускоряет процесс приготовления раствора. 
Выравнивание стен. 
На этом этапе необходимо будет придать поверхности вид, пригодный для дальнейших работ. Конечной целью, как уже было определено, должна стать декоративная штукатурка стен своими руками. Мы приняли, что стена нуждается в ремонте только на отдельных участках, и сделаем визуальное выравнивание стен. 
Проводится оно таким образом. Предварительно стена смачивается водой. На тёрку помещается некоторое количество раствора и затем мастерком (или шпателем) кистевым движением набрасывается на стену. После того, как на участок, который необходимо оштукатурить, набросан раствор, его при помощи тёрки круговыми движениями разравнивают. В тех местах, где не хватает раствора, его добавляют небольшими порциями. Как это делается, видно на рисунке 2. 
Когда раствор схватится, выполняют затирку. Правильность нанесения штукатурки проверяют уровнем.
_________________________________________________________________________

Ремонт ванной комнаты.

Сантехника и дизайн.
С чего начать ремонт ванной комнаты своими руками? С разработки ее дизайна, а дизайн – с выбора сантехники. Не будем острословить по поводу совмещения высоких и низких материй: от этих этапов во многом зависит трудоемкость ремонта и затраты на него. Например: умывальник-тюльпан намного упрощает прокладку труб, но требует для облицовки стен плитки повышенного гладкости и без рельефа, иначе от подставки под него будет потихоньку расползаться грязь по стенам. Смеситель, устанавливаемый на ванну, также упрощает работу с трубами, но тогда нужен отдельный смеситель для умывальника. Перечислить все нюансы невозможно, сообщим только факт: в одинаковых квартирах одного и того же дома примерно одинаково на вид оформленные ванные, одними и теми те материалами от одного и того же поставщика, по стоимости ремонта различаются до 20%. Учитывая общую величину затрат на такой дорогой объект, как ванная, сумма выходит немалая. Так что – думаем, считаем, прикидываем. Можно еще заметить, что в обычном доме о встроенном в стену смесителе можно и не думать: возможность подобного рода роскоши закладывается на стадии проектирования здания. В типовых же домах выдалбливать нишу под него недопустимо. 
Материалы.
Трубы.
Единственно подходящий материал для труб – полипропилен. Металлопластик дороже и по технико-экономическим показателям более пригоден для квартирной разводки отопления или протяженных трубопроводов со многими изгибами. В ванной их не наблюдается, но вот прокладки в фитингах для металлопластика когда-то да потекут, пропилен же можно сварить в цельный монолит и без опасений упрятывать в стены. Статья о работе с полипропиленовыми трубами доступна по ссылке. Что же касается ПВХ или полиэтилена, то трубы из них по совокупности свойств годятся для дачных домиков, сборно-щитовых домов и прочих дешевых недолговечных строений. Стальные трубы пока еще самые дешевые, но, как известно, ржавеют изнутри, работать с ними сложно, и в квартире или небольшом частном доме вся их дешевизна сходит на нет. 
Совет: выбирая трубы, промеряйте штангенциркулем их наружный диаметр. Иначе может оказаться, что вместо одного дорогого алмазного сверла придется покупать два. 
Фитинги и арматура.
О фитингах для пропилена стоит поговорить особо. В ванной, где доступ даже к открытым соединениям затруднен, фитинги нужно использовать только из цельной пластмассы. Переход на металл допустим лишь при подключении к потребителям, например, бойлеру. Именно с помощью таких фитингов можно собрать цельный водоразбор и упрятать его с глаз долой, не думая об утечках. Разумеется, для этого нужен специальный паяльник. Соединение труб встык совершенно недопустимо. Соответственно, если понадобится соединить два отрезка трубы, то делается это также при помощи специальной муфты. Запорная арматура – шаровая, но опять же, впаиваемая в пластик, также см. рисунок справа. Для соединения с металлом – патрубок с утолщенными стенками и резьбой в пластике. Практика показывает, что на горячих трубах металлический резьбовой вкладыш со временем ослабевает, выдавливается и появляется течь. 
Плитка.
Для пола лучший выбор – керамогранит. Он лишь чуть дороже кафеля, что на малой площади выливается в копейки, но намного прочнее и не скользкий даже с гладкой поверхностью. Последнее в ванной жизненно важно: переломы и черепно-мозговые травмы поскользнувшихся в ванной занимают не последнее место в медицинской статистике по скорой помощи. 
При покупке обязательно нужно проверять точность размеров и состояние поверхности плиток: 
Потребовать от продавца несколько штук из разных упаковок. Отказывается – идем к другому. 
Поставить плитки на ровной поверхности вплотную друг к другу попарно и, поворачивая на 90 градусов, смотреть на верхний край. Если у 3-4 пар разница в размере не превышает 1 мм, из этой партии можно брать после проверки «лица» и глазури. 
Также попарно прикладываем плитки лицевыми поверхностями друг к другу. Видимого глазом бугра, «корыта» или «пропеллера» быть не должно. 
Далее берем плитку, подносим вплотную к глазам и смотрим вдоль ее поверхности против света. Есть точечки, трещины, микрорадуга – отбраковываем: в ванной скоро обрастет грязью, и не отчистишь. Такие высокие требования к плитке для ванной объясняются не столько эстетикой, сколько гигиеной: невидимые глазом загрязнения станут очагом распространения заразы, а под ванной и контролировать состояние поверхности, и мыть ее тяжело. Поэтому варианты «альтернативной» продукции лучше и вовсе не рассматривать. 
Инструмент и клей.
Клей для плитки лучше брать медленно сохнущий – 12-24 часа. При самостоятельной укладке это позволит работать не спеша и устранять огрехи, не ухудшая качества покрытия. На первом месте опять же гигиена: плитка может еще прочно держаться, но в малюсенькой раковинке под ней микробы найдут себе уютное и недоступное для вас обиталище. Шпатель для клея нужно выбирать с шагом и глубиной зубьев, указанной на упаковке клея. Если таких указаний нет, а клей этот ранее проверен и зарекомендовал себя надежным, то зубья – от 3 до 6 мм. Крупнозубчатый шпатель для поклейки пола даст слишком высокие русты клея, и под плиткой наверняка останутся полости. Сразу же присмотрите и плиткорез с корончатым алмазным сверлом под внешний диаметр закупленных труб. Шаблоны для укладки плитки – пластиковые крестики, с другими в ванной работать будет трудновато. О гладилке для затирки швов можно не беспокоиться: вместо нее прекрасно пойдет обрезок электрокабеля диаметром 5-6 мм в виниловой изоляции, см. ниже. Но обязательно запаситесь фланелевой ветошью (для той же затирки), а лучше приобрести 5-6 дешевых микрофибровых салфеток для чистки очков. Остальные материалы для ремонта ванной выбираются по обычным для строительных работ критериям. 
Подготовка помещения.
Прежде всего нужно решить, что делать со старой ванной. Если чугунная – лучше оставить и подновить эпоксидным или акриловым компаундом. Если жестяная, но без сколов эмали и кое-как заделанных свищей, то оптимальным решением будет установка акрилового вкладыша. Ну, а «убитую жестянку» лучше сдать на металлолом и поставить взамен акриловую. Новый чугун по качеству и долговечности не намного лучше, а ворочать его придется надрываясь и рискуя повредить только что уложенный декор. Далее отключаем воду, отсоединяем холодную трубу после отвода на смывной бачок и на кухню пробрасываем времянки, хотя бы из садового поливного шланга. Сидеть совсем без воды дней 10 как минимум это уж точно «и ни туды, и ни сюды». Нужно только не забывать на ночь или уходя из дому перекрывать отводы от стояков: шланг есть шланг. Затем из ванной убираем все до голых стен. Канализацию пока не трогаем. Патрубки труб отопления, подходящих к полотенцесушителю, заглушаем резьбовыми пробками. Электропроводку ванной отключаем в распределительной коробке; для освещения во время работы придется пользоваться переносной лампой на удлинителе. Теперь можно приступать к зачистке поверхностей, начиная от потолка. Работу эту нужно выполнять в защитных очках и респираторе: пыли будет много. Но перед началом простукиваем и пробуем сверлить ОБЫЧНЫМ сверлом стены. В панельном доме некоторых «брежневских» проектов вас может ожидать «приятный» сюрприз: внутренняя утепляющая коробка из ГВП (гипсоволоконных плит). Ее непременно нужно убрать; увидите изнанку плит и обрешетку – поймете, почему. Работы добавляется, и с потолком нужно работать осторожно: подставлять подпорки, чтобы не обрушился. Старую плитку сбиваем перфоратором с зубилом по бетону. Если плитка была уложена на цементный раствор, повозиться придется: его остатков быть не должно. Краску и верхний слой штукатурки снимаем дрелью с круглой металлической щеткой 80-100 мм; это самая пыльная и неприятная часть работы, так что домашних желательно куда-нибудь спровадить, а дверь в ванную плотно закрыть или, если уже снята, плотно затянуть ее проем пленкой. Иначе по возвращении домочадцев, как говорят в Одессе, будете иметь что слушать. И что покупать заново, особенно мебель и ковры. Вдруг старая штукатурка окажется рыхлой и непрочной (в старых домах – чаще всего), снимаем ее до бетона или кирпича на стенах. Если повезло, и прочная – выравниваем дрелью с зачистной щеткой, проверяя уровнем. Канители будет немало, но в дальнейшем это возместится. Штукатурку над электропроводкой оббиваем перфоратором с зубилом (не забудьте отключить в распредкоробке или на щитке) и убираем провода. 
Ревизия пола.
Остатки цементной подложки под плитку с пола убираем перфоратором с зубилом. Если есть основания не трогать прежнюю стяжку (например – когда-то полностью вытекла стиралка, а к соседям не протекло ни капли), то лучше воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой (чашеобразным зачистным кругом). Инструмент дорогой, но в дальнейшей работе окупится с лихвой. Затем следует тщательная влажная уборка и внимательный осмотр старой стяжки. Одна трещина означает либо капитальный ремонт пола с заменой стяжки, либо заливку жидким выравнивателем. Последнее по итоговым затратам денег, труда и времени, оптимально, кроме случая, когда остается или будет установлена чугунная ванна – ее вес с водой больше допустимого. Если производится ремонт ванной в хрущевке, то вариант наливного пола оказывается вдвойне привлекательным: для маленькой комнатушки затраты даже на дорогой ThermoPlast будут незначительны сравнительно с общими, и выравниватель можно наливать прямо поверх старой плитки. И мы тут же получаем утепленный пол. Слой наливного пола с учетом усадки при затвердевании в 10% должен быть не менее 30 мм; из этого расчета определяется необходимый его объем. Но в любом случае понадобится новая гидроизоляция пола. 
Гидроизоляция.
Использовать для гидроизоляции в ванной обычную пленку нельзя. Недаром ведь применительно к ванной говорят «гидроизоляция» а не «пароизоляция». Здесь безальтернативный материал – акваизол или его аналоги из полиэстера (полиэтилентерефталата). Если в мешочек из такой пленки налить воду, завязать его и подвесить в июле в самом сердце Каракумов, то в течение месяца воды не убавится. Стыки гидроизоляции либо склеивают специальной мастикой, либо сваривают промышленным феном. Последнее требует навыка, так что сначала нужно потренироваться на кусках. Изоляцию заводят на стены не менее чем на 25 см (4000 л вытекшей воды на 10 кв. м; предел прочности перекрытия по весу) со складками (без разрезов!) по углам. После укладки изоляции можно заливать пол или делать новую стяжку. 
Наливной пол.
Состав для наливного пола следует брать двухкомпонентный: начальная, вязкая заливка – она не протечет к соседям – а следом выравнивающая жидкая или ThermoPlast. 
Новая стяжка.
Для утепления пола использовать подсыпку керамзитом в ванной нельзя – очень гигроскопичен. Пенобетон или пенопластобетон также не годятся – непрочны. В сущности, единственный вариант – стекломагнезитовые плиты, СМЛ, тем более, что стоят они на уровне гипсокартона. Прочность СМЛ позволяет сразу укладывать на них арматурную сетку и ставить маяки. 
Состав цементного раствора для стяжки и технология ее формирования имеют некоторые особенности: Цемент – марки не ниже 400. 
Песок – кварцевый просеянный. 
Пропорция песка к цементу – 4:1. 
Вода – в объеме, равном объему цемента. 
Добавка к воде 10% по объему эмульсии ПВА. 
Формирование – по маркерам-«маякам» слоем 40-50 мм. 
После разравнивания правилом – дотирка до гладкости полутером. 
Последнее необходимо, так как в ванной настилать чистовой пол по лагам нельзя, и в случае плиточного пола базовая поверхность также должна быть идеально ровной. Учтите еще: вновь сформированная цементно-песчаная стяжка перед продолжением работ должна выстояться не менее 40 суток. 
Коммуникации.
Открытые трубопроводы в ванной глаз не радуют, а штробить под них стены долго, пыльно и утомительно. В блочном доме упрятать в штробу канализацию вообще невозможно: арматура не даст, а нарушать ее нельзя. Кроме того, на канализационных трубах сварные стыки не делаются, значит, канализация должна быть доступна для осмотра и ремонта, тем более что и засоряется она чаще всего. Укладка труб под откос Исходя из этих соображений, получаем комбинированное решение: все трубы пускаем пучком по низу и закрываем откосом из оцинковки. На откос силиконом наклеивается облицовочная плитка в тон стенам или контрастная, и силиконом же откос приклеивается с стенам и полу по окончании отделки. 
При необходимости силикон надрезается монтажным ножом, а по окончании работ откос можно опять приклеить на место. В ванной комнате типовой планировки откоса понадобится от стены до экрана ванны аж около метра. Штробы под трубы также понадобятся, но в минимальном количестве и короткие вертикальные: одна – если смеситель общий; две – если в умывальнике свой смеситель; 3-4 – если бойлер установлен в ванной. Последнее – далеко не лучший вариант; естественное место бойлера в «домике отдохновения по нужде»; кто не читал «1001 ночь» – в туалете. Замену трубопроводов начинаем с канализации: сточные трубы быстро собираются на уплотнителях с герметиком. Управиться с ними вполне можно за день, и потом без спешки паять водяные трубы. В штробах трубы запенивают – это дополнительная защита от запотевания и потерь тепла, и перед штукатуркой прокладывают электропроводку. Электропроводка выполняется проводом в двойной изоляции, затянутым в гофр. Чаще всего используют недорогой пластиковый, но, если в ходе ремонта предполагается и замена электропроводки в квартире, то желателен металлический – тогда вся проводка будет экранированной, что во всех отношениях хорошо. 
Трубы отопления. 
А как быть с тепловыми трубами полотенцесушителя? Меняем на металлопластик. В стену (штробы нужны неглубокие) они уйдут и выйдут оттуда с изгибом; металлопластик можно гнуть. Нижние фитинги-переходники скроются под откосом, а верхние останутся там, где и были – на сушилке. Полный цикл замены полотенцесушителя описан тут. 
Штукатурка.
Штукатурка производится обязательно по маякам – нужна ровная поверхность под облицовку – и обязательно в два слоя: стартовый «цепкий» и финишный ровный. Халтурить нельзя: резкие смены температуры и влажности очень скоро об этом напомнят. Выступающий фартук гидроизоляции НЕ ОБРЕЗАЮТ: его перед началом штукатурных работ приклеивают к стенам строительным скотчем. Штукатурку ведут в обычной последовательности – от потолка к полу. В тесном помещении штукатурную смесь удобнее не набрасывать мастерком, а налеплять порциями половиной резинового мячика. Она, кстати, пригодится для любых работ с гипсом, алебастром, твердеющими компаундами – помял, и чистая. 
Утепление потолка.
Утеплять потолок ванной нужно даже в совершенно теплых домах: это уменьшит или исключит вовсе осаждение конденсата, который и есть главная причина всех ванно-ремонтных проблем. Как и для пола, здесь наилучший вариант – СМЛ, но теперь на монтажном клее или силиконе (дороже, но надежнее). Особенность работы – на время схватывания клея нужны подпорки из реек, по 1-2 на метр. О расчете количества материала и раскрое листов см. следующий параграф. Строение стекломагниевого листа подтверждает то, что он просто создан для ванной, чего не скажешь о гипсокартоне, в том числе и о его влагостойких видах.
Мой электронный адрес

Если кто хочет со мной связаться, или есть какие то предложение, информации. Об пожеланиях, ошибках и.т.д.. Пишите, вот моя электронная почта:
alavka907@gmail.com

Свежие записи
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл   Сен »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Архивы

Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл   Сен »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031