PostHeaderIcon 1.Маленькие домашние хитрости.2.Утепление входной двери.3.Как сверлить стену?4.Затопили соседи.5.Ремонт кровли своими руками.6.Потолочные плинтуса.

Маленькие домашние хитрости.

1. Если вы случайно испачкали руки клеем Момент, то снять его можно при помощи маргарина. Для этого нужно намазать грязное место и подождать несколько минут. 
2. Если вы хотите, чтобы в вашей квартире был приятный запах, проварите несколько минут в воде лимонные корки. 
3. Для того, чтобы убрать известковый налет около крана, нужно протереть это место теплым уксусом. 
4. Для того, чтобы кухонные полотенца хорошо отстирались, их нужно замочить на ночь в простокваше. 
5. Для того, чтобы у вас не убежало молоко при кипячении, нужно смазать внутренние края кастрюли маслом или жиром. 
6. Овощи при варке нужно класть только в кипящую воду. 
7. Для того, чтобы свекла быстро сварилась, ее нужно прокипятить 20 минут, далее, слить воду и залить холодную. 
8. Для того, чтобы хорошо очищалась кожура с молодого картофеля, его перед чисткой нужно положить в соленую холодную воду. 
9. Картофель при жарке нужно солить в конце процесса. 
10. Для того, чтобы фасоль или горох быстро сварились, их нужно на ночь замочить в холодной воде. 
11. Для того, чтобы картофель не развалился при варке, его нужно варить в соленой воде с несколькими каплями уксуса. 
12. Для того, чтобы свекла на потеряла свой цвет при варке, ее нужно варить в воде с сахаром и яблочным уксусом. 
13. Правильно варим овощи: 
а) крышка должна быть темного цвета и плотно прилегать к кастрюле. 
б) во время варки нельзя протыкать овощи. 
г) готовые овощи нужно сразу вынимать из отвара. 
д) при варке овощей нужно добавить в воду немного лимонного сока. 
14. Для того, чтобы ваш хлеб дольше сохранился, рядом с ним нужно положить кусочек картофеля, яблока или немного соли. 
15. Как правильно выбирать мед: 
а) нужно взять палочку и попытаться накрутить на нее мед. Если он не будет накручиваться, то значит мед не настоящий. 
б) нужно помять мед в пальцах. Если через некоторое время пальцы перестанут прилипать друг к другу, то значит в мед добавлен сахар. 
в) капелька меда не должна растекаться по ногтю пальца.

_____________________________________________________________________________________________

Утепление входной двери.

Утепление входной деревянной двери. 
Защитить свое помещение (квартиру) от лишних шумов, проникновения холода в зимнее время делают утепление входной двери. 
В случае, если дверь прилегает к полотну неплотно — при помощи рубанка подгоняем дверное полотно к раме. 
Если дверь установлена новая, то через некоторое время ее может «повести» (покоробить). Особенно, если древесина из которой сделана дверь не была правильно высушена. В данном случае — применяем войлочные или резиновые прокладки шириной в 20 – 30 мм. Прокладки прибиваем к дверной раме, что обеспечит плотное примыкание створки двери к раме. 
Если дверь довольно долго эксплуатируется, то утеплять ее можно с помощью плит ДВП. Для этого с двери удаляем наличники, так, как они не дадут плотное прилегание плиты к дверному полотну. Прежде чем закрепить плиту, необходимо вырезать в ней все отверстия (под замок, ручки, глазок). Затем закрепить плиту и оформить ее (например, окрашиванием). 
Старый способ утепления двери – обивка кожзаменителем или дерматином. Для наполнителя можно взять поролон или ватин. Крепится обивка при помощи обычных гвоздей с шляпками. Дверь снять с петель, положить ее на ровную поверхность. 
Отметим, что можно утеплить дверь как снаружи, так и с внутренней стороны. 
В зависимости, от того, как открывается дверь (внутрь или наружу), будет зависеть проведение обивочной работы. Если дверь в помещении открывается наружу, то вырезают из дерматина полотно, которое должно быть больше дверного полотна по ширине и длине на 100 мм, и три полосы с шириной в 120 мм. Одна полоса должна быть длиной, равной высоте дверного полотна, а две другие – ее ширине. 
По краям дверного полотна, а также по верхнему и нижнему краям следует закрепить валики, изготовленные из поролона, ватина или ваты. На края дверного полотна накладываются лицевой стороной вниз полосы. Они прибиваются к двери, отступив при этом от края на 15 миллиметров. Скрученные валики накладываются на полосы. Диаметр валиков должен составлять примерно 30 миллиметров. Производится натяжка дерматина, после чего он заворачивается на валики и прибивается к двери. При этом валик должен над кромкой двери наполовину выступать и тем самым перекрывать зазор между дверью и дверной коробкой. 
После этого, по плоскости дверного полотна расстилается ватин или поролон, и крепится по всему периметру гвоздиками. Поверх закрепленного поролона кладут дерматин. С той стороны, где навешивается на петли дверь, должен иметься запас дерматина в 60 – 70 мм. После этого, производят подворачивание дермантина, и возле кромки и притвора он забивается мелкими гвоздиками. Необходимо, чтобы головки гвоздиков, которые крепят валики, закрывались дерматиновым полотном. Таким же образом крепится полотно снизу и сверху двери. С навесной стороны (где находятся петли) крепление полотна производится в последнюю очередь. Тут нет необходимости в наличии валика. Свисающие кромки дерматина прибиваются к наличнику мебельными гвоздями. 
Если открывание двери происходит вовнутрь помещения, то процесс обивки производится иначе. Первым делом необходимо по размеру дверного полотна вырезать полотно дерматина и 4 полосы, с шириной в 120 миллиметров. Их длина должна равняться ширине и высоте каждой стороны коробки двери (не путать с дверным полотном). 
После этого к дверному полотну снизу к краю прибивается валик так, чтобы он заходил на порог при закрывании двери. Поверх слоя поролона или ватина укладывается дерматиновое полотно и сначала при помощи мебельных гвоздиков крепится долевые края, после чего нижний, который должен закрывать прибитый снизу валик. 
В последнюю очередь прибивается верхний край полотна. Затем производится формирование валиков по двум долевым и верхнему бруску коробки, и также прибивается мебельными гвоздиками. Верхний край подвернутого дерматина должен закрывать нижний. Если валик по углам соединить на «ус», обивка выглядит намного красивее.
____________________________________________________________________________________________

Как сверлить стену? Полезные советы.

Чтобы повесить на стену громоздкий предмет (например, кухонный шкаф или кронштейны для телевизора), необходимо в стене с помощью дрели или перфоратора (в зависимости от материала стены выбирают инструмент, сверла) просверлить отверстия. 
Рекомендации ремонтников. 
При выборе инструменты стоит пользоваться правилом: материал режущего инструмента должен быть более твердым, чем материал просверливаемой поверхности. Например, бетонную стену нельзя просверлить, используя сверло для деревянной поверхности. 
Вид и материал сверла нужно тщательно подбирать под каждый тип поверхности. 
Перед выполнением работ проверьте: нет ли в выбранном месте электропроводки, водопроводных труб. Это можно сделать с помощью металлоискателя. 
Перфоратор (или иной инструмент) нужно держать перпендикулярно поверхности. 
Для сверления стен из бетона, камня или кирпича рекомендуется использовать твердосплавное сверло, а для деревянных, пенобетонных или гипсокартонных стен – обычное. 
Если шуруп держится в стене непрочно, или до конца не вворачивается – выбирайте правильно диаметр сверла. Диаметр просверленного в кирпиче или бетоне отверстия всегда будет больше диаметра сверла, которым вы работали. Полученное отверстие всегда больше, чем диаметр сверла. 
Во время работы на малых оборотах нужно периодически окунать сверло в воду, чтобы оно не перегрелось. 
Перед тем как сверлить плитку на стене – наклейте на нее пластырь или изоленту, отметьте место и сверлите на малых оборотах обычным твердосплавным сверлом.
_________________________________________________________________________________________________

Затопили соседи. Что делать? 

Залитие холодной или горячей водой — один из самых страшных кошмаров любого жителя многоквартирных домов. Что делать, если он стал явью и можно ли попытаться грамотными действиями минимизировать ущерб? Можно, и сейчас мы об этом расскажем. 
Да, принято считать, что надежность домашней сантехники год от года улучшается, а современные трубы служат много лет, не боясь ржавчины. Но даже если мы привели в полный порядок собственные коммуникации, старение чужих практически не оставляет нам шансов на гарантированно спокойную жизнь. Что уж тут говорить об элементарной забывчивости, от которой никто не застрахован ни в прямом, ни в переносном смысле! Итак, вот пошаговое кризисное руководство — что делать, если вашу квартиру залили или еще заливают. 
Действие первое: обесточиваем квартиру. Обратите внимание, что надо не «выключить все приборы из сети», а именно перекрыть подачу электроэнергии на общем квартирном электрощитке в подъезде или в прихожей. Не знаете, где он расположен или где находятся выключатели, относящиеся именно к вашей квартире? Самое время узнать — это очень полезные знания. Помимо электроприборов, выключение света минимизирует шансы погибнуть от удара током, поскольку вода — весьма неплохой проводник электричества. Не стоит своей жизнью проверять надежность автоматических выключателей тока. 
Действие второе: разбираемся в ситуации. Самое время подняться к соседям, чтобы выяснить детали произошедшего. Возможно, вода уже перекрыта, а следовательно, источник беды локализован и обезврежен, и можно спокойно заниматься последствиями. Может быть, этого еще не произошло, потому что слишком силен шок от произошедшего — и злополучный кран до сих пор еще не перекрыт, хотя этому ничего не мешает (в жизни такое бывает, представьте, нередко). В любом случае, стоит хотя бы поинтересоваться, что именно произошло и не нужна ли помощь. Не стоит проявлять агрессию в отношении своих соседей — в конце концов, они, скорее всего, такие же пострадавшие, как и вы сами. 
А что делать, если соседей нет на месте? Ни в коем случае не нужно пытаться ломать дверь — это может плохо кончиться. Звоните в управляющую компанию или напрямую в обслуживающую инженерные сети организацию, чтобы они приехали и перекрыли подачу воды по всему стояку. Если там не берут трубку — звоните в МЧС по мобильному телефону: для этого нужно набрать 112 или 101. 
Действие третье: оцениваем последствия. На этом этапе нужно как можно полнее документировать все увиденное — благо, прогресс дал нам фотокамеры практически в любом сотовом телефоне. После того, как будет убрана вода с пола, обязательно пригласите электрика, прежде чем включать рубильник обратно. Учтите, что большинство повреждений можно оценить не сразу, а только по прошествии нескольких дней — именно с учетом этого надо вызывать сотрудника управляющей компании, чтобы составить акт о затоплении. Это имеет смысл сделать, даже если соседи признают вину и готовы заплатить за повреждения — чего только не наобещаешь в состоянии стресса! В составленном документе обязательно должны быть указаны причины затопления, суть последствий произошедшего, а также перечень повреждений как по состоянию жилища (обращая внимание в особенности на отделку), так и среди ваших личных вещей. Обратите внимание, что причина аварии должна быть записана не с ваших слов — вполне возможно, что с требованием о возмещении ущерба придется обращаться не к соседям, а к строителям или к обслуживающей организации, а то и к местному «водоканалу». Бывает всякое: повышенный из-за магистральной аварии напор воды или давление теплоносителя, некачественный смеситель, который не менялся при недавнем заселении в дом, плохая сварка, выполненная представителем обслуживающей компании… Готовиться надо ко всему. 
И напоследок коснемся отдельных частностей, с которыми сталкиваются жертвы потопа. Во-первых, идея использовать строительные тепловые пушки для ускоренного просушивания стен и пола является вполне здравой, но в условиях отсутствия проветривания может привести к эффекту бани. Открывать окна для притока свежего воздуха при отрицательной температуре не стоит — эффективность тепловых пушек сразу понизится. Выйти из положения можно, взяв в аренду строительный осушитель воздуха. Во-вторых, если часть воды принял на себя натяжной потолок, ни в коем случае не нужно протыкать его, чтобы слить задержанную им воду — ПВХ-полотно моментально разорвется со взрывоподобным эффектом, и вода окажется на стенах и на полу. Ее лучше аккуратно слить с помощью шланга или поднятого под потолок ведра через армированное отверстие для люстры (саму люстру предварительно, конечно, надо демонтировать). Если же ни люстры, ни других осветительных приборов на потолке нет, с помощью шпателя высвободите край полотна из-под багета и введите шланг через него. Менять натяжной потолок, скорее, вообще не придется — вызовите тех же специалистов, которые вам его монтировали: они обычно умеют аккуратно снимать потолок, чистить его от загрязнений, пришедших вместе с водой и устанавливать обратно. Если же потолок всего лишь немного провисает в том месте, где скапливалась вода, а загрязнений не видно, можно обойтись и вовсе без его снятия — достаточно аккуратно прогреть участок тепловой пушкой. Но перед этим рекомендуем подождать хотя бы неделю: вполне возможно, потолок стянется и выправится сам.
_______________________________________________________________________________________________

Ремонт кровли своими руками.

Основным фактором, влияющим на преждевременное старение конструкций дома является влажность и атмосферное влияние. Под воздействием этого разрушаются бетонные и каменные элементы, происходит загнивание деревянных конструкций и коррозия металла. 
Чтобы не тратится лишний раз на замену дорогостоящих частей дома, просто нужно регулярно проводить профилактический уход и ремонт. 
Основы ремонта кровли.
Ремонтировать крышу своими руками лучше всего в теплое время года (май — август). При ремонте кровли обычно используют тот же материал, что и при строительстве, однако иногда используют и другие. Все материалы, предназначенные для ремонта кровли, должны быть отсортированы и тщательно осмотрены на наличие дефектов. Если же нашли плохой кровельный материал, то его можно применить в других местах, для это будет достаточно удалить часть материала с дефектом. 
В первую очередь, на крыше, в негодность приходят спуски, поэтому под них необходимо подложить листовой материал (толь, рубероид или пергамин). Спуски необходимо ремонтировать и покрывать с особы усердием. 
Зимой с кровли нужно убирать снег с помощью специального скребка, на конце которого закреплена резиновая полоска. Если кровля волнистая, то скребок нужно выпилить из дерева по форме кровельных листов. Летом крышу ежегодно необходимо чистить с помощью веника, для того чтобы удалить пыль и грязь, которая задерживает влагу и портит кровлю. 
Если же с северной стороны кровля обросла лишайником, его тоже следует убрать с помощью любого острого предмета или металлического скребка. 
Во время проведения кровельных работ, необходимо работать со страховкой. В роли страховки чаще всего используют пояс безопасности, который прикрепляют к коньку дома. Случаи бывают разные, поэтому чтобы избежать серьезных травм, нужно работать с напарником, который будет следить за надежностью крепления ремня, и будет подстраховывать. 
Наиболее долговечным покрытием считается асбестоцементная кровля, или просто шифер. Если поломался лист, то, чтобы не повредить соседние целые, необходимо откусить кусачками шляпку гвоздя и аккуратно удалить сломанный шифер. Если нет под рукой шифера на замену, крышу можно временно покрыть рубероидом или кровельной сталью. 
РЕМОНТ КРЫШИ ИЗ ШИФЕРА.
Если в шифере появились трещины, мелкие отколы, то не стоит сразу менять целый лист. Существует очень хороший способ ремонта крыши, который продлит жизненный срок крыши лет на 10. 
Для ремонта будут необходимы следующие материалы: 
клей ПВА 
вода 
цемент 300 марки и выше 
распушенный асбест (или натертый на мелкой терке листовой асбест) 
Способ приготовления ремонтной смеси, для заделывания щелей: 
Смесь готовят не большими порциями, чтобы ее хватало на пару часов работы. Нужно смешать 1-2 части цемента с 3 частями асбеста. После это нужно развести разбавленным клеем ПВА с водой (соотношение 1:1). В итоге ремонтная смесь должна иметь сметанообразную консистенцию. 
Перед ремонтом, как уже упоминалось выше, необходимо хорошо очистить ремонтируемый участок крыши. Потом необходимо тот же участок промыть водой из шланга. 
После высыхания крыши, ее грунтуют клеем ПВМ, разведенным клеем (соотношение 1:3). Все трещины нужно промазать 2 раза подготовленной ремонтной смесью, чтобы в итоге толщина намазанного слоя, была не меньше 2 мм. Ремонтные работы нужно проводить в пасмурную погоду. 
Чтобы целые листы не продавливались, необходимо работать в резиновых сапогах, и пользоваться доской с поперечными брусками (толщина доски 25 мм, ширина 20 см). Доска с помощью бруска, прибитого к ее концу, цепляется за конек. 
Если обнаружился участок крыши с поврежденным слоем краски, то этот слой необходимо немедленно перекрасить с помощью специальной краски для шифера. 
РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ.
От величины повреждений металлической кровли будет зависеть каким способом это будет устранятся. 
Небольшие повреждения (отверстия, свищи) можно заделать паклей, которая пропитана горячим битумом. Сверху все заливается битумной мастикой. Также можно воспользоваться суриковой замазкой. 
На более крупные повреждения накладывают заплатки из рубероида или мешковины, с размером на 20-25 см большим, чем размер дырки. Щели до 20 см также можно заделать заплаткой. Если же повреждения велики, необходимо к обрешетке прибить подкладку из кровельного железа, чтобы заплатка не провисала. 
Перед наклейкой заплатки, нужно очистить металл вокруг повреждения металлической щеткой и смазать горячей битумной мастикой. После подсыхания, накладывают заплату из рубероида или мешковины, смазанную горячей мастикой, в один или два слоя (чем больше повреждение — тем больше потребуется слоев). После заплатку обмазывают снаружи все той же горячей мастикой. 
Если металлическая кровля сильно повреждена и не подлежит восстановлению, то необходимо заменить эти стальные листы на новые, отгибая и загибая фальци на месте стыковки листов. 
Неисправные стоячие и лежачие фальци кровли нужно уплотнить, предварительно промазав суриковой замазкой или герметиком. 
При выявлении коррозии на кровлях или водостоках из оцинковки, необходимо окрасить данные места антикоррозийной краской, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение оцинкованной стали.
_______________________________________________________________________________________________

Потолочные плинтуса.

Потолочные плинтуса очень практичная вещь. Во первых это красиво, а во вторых — облегчает отделку, ведь состыковать стену с потолком, чтобы все было идеально ровно, всегда проблематично. Благо, сейчас их есть очень большой выбор и стоят они дешево. 
Но, чтобы они красиво вписались в интерьер вашей квартиры, надо знать некоторые нюансы. Рассмотрим, как поклеить потолочные плинтуса своими руками. 
Для начала необходимо рассчитать, сколько планок надо покупать, ведь они продаются поштучно, по 2 метра. Здесь все просто, замеряем периметр комнаты, округляем его в большую сторону и делим его на 2. 
Также надо подобрать нужную ширину галтели: если комната большая, то и потолочные плинтуса тоже надо брать пошире, иначе они будут теряться в пространстве и выглядеть мелко. 
Теперь на счет поклейки потолочных плинтусов, их можно клеить двумя способами — поверх обоев на клею, или до поклейки обоев, к зашпаклеванной стене, на шпаклевке или на специальном клею «момент-монтаж», жидкие гвозди и др. 
В первом случае стены должны быть ровные, иначе придется заделывать щели между стеной и плинтусом, а сделать это не так то просто, чтобы было не заметно. 
Если же вы клеите плинтуса до поклейки обоев, то это упрощает технологию. Клеить потолочные плинтуса ведь можно и на самой шпаклевке, а при поклейке лишняя шпаклевка выдавливается и заполняет щели. Остается только убрать лишнее. 
Но, все-таки лучше стены выровнять до поклейки обоев, хотя бы в верхней части стены, в месте поклейки плинтусов. Тогда, после поклейки, при просмотре стены вдоль, плинтусы будут лежать по струнке, а не вилять. Конечно, если вы не хотите это делать, то есть другая альтернатива — купить потолочные плинтуса узкие, они более гибкие и хорошо будут повторять рельеф стены, но естественно придется поступиться в дизайне. 
Из практики известно, что хотя углы комнаты и должны быть по 90 градусов, но это не всегда так. Поэтому подготавливаем плинтуса, резаем углы вначале под 45 градусов, а затем уже по месту их плотно подгоняем. Можно делать это используя стусло, где уже отмеряно 45 градусов, или применив обычный ученический треугольник. 
Учитывая то, что потолочный плинтус сделан из пенопласта, он отлично режется канцелярским ножом. Отрезаем галтель под нужным углом и с нужной стороны. Хорошо для начала потренироваться на кусочках не нужных плинтусов. 
Некоторые делают так: прислоняют плинтус в угол, на него сверху ставят другой, отмечают по краях, где они стыкуются, и ножом отрезают. 
Наносим клей или шпатлевку на галтель шпателем, с одной и другой стороны, при этом учитываем толщину клея в зависимости от кривизны стены. Плотно прижимаем к стене, а остатки удаляем. Все щели, которые не заполнились, также заделываем шпаклевкой. 
Если вы клеите на обои, щели можно заделывать клеем или белым силиконом. 
Важный момент — сначала плинтуса подгоняем всухую, а затем клеим. 
А чтобы потолочные плинтуса и потолок не отличались оттенками, их тоже красят той же водоэмульсионной краской, что и потолок.

 

Комментарии запрещены.

Мой электронный адрес

Если кто хочет со мной связаться, или есть какие то предложение, информации. Об пожеланиях, ошибках и.т.д.. Пишите, вот моя электронная почта:
alavka907@gmail.com

Свежие записи
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Архивы

Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31