PostHeaderIcon 1.Как отремонтировать дверь самостоятельно?2.Как заделать трещину на стене.3.Запах канализации в санузле.4.Как правильно выбрать провода по их сечению и мощности.5.Плюсы и минусы популярных видов потолочной отделки.6.Покрываем обои лаком.7.Анкерные болты.

Как отремонтировать дверь самостоятельно? 

Часто даже высокая стоимость межкомнатной двери не может гарантировать ее качества. Плохие двери очень быстро выходят со строя и требуют немедленного ремонта. Следует отметить, что дорогие двери тоже рано или поздно могут затребовать ремонт. Как отремонтировать дверь самостоятельно? 
Выделяют две основных причины, по которым двери выходят из строя: 
низкое качество двери. 
неправильная эксплуатация. 
Бывает, что двери требуют ремонта уже через три месяца со дня их установки. Перечень проблем может быть огромный. Но есть наиболее частые проблемы, которые можно устранить без специалиста. 
Межкомнатная дверь не закрывается. Вероятно, что в данном случае ослабли петли. Чтобы отремонтировать такую дверь, нужно сначала снять ее с петель и подергать за эти же петли. Если они шатаются – петли нужно немного подтянуть. В случае прокручивания саморезов в отверстиях, нужно открутить петли, а в отверстия залить клей ПВА. После этого вставить в отверстия щепки или спички. Когда клей высохнет, прикрутить петли на свое место. 
Дверь скрипит. Сначала надо проверить, не трется ли межкомнатная дверь об собственную дверную коробку. Если трется, то надо проделать работу, описанную выше. 
Если двери не прикасаются к коробке, сними их и смажь штыри петель специальным маслом или солидолом. Не следует смазывать данную часть двери растительным маслом, так как это спасет ситуацию лишь на короткое время. 
Дверь распухает от влажности. Чаще всего такие проблемы случаются с дверью в ванной комнате. Отремонтировать дверь ванной, которая распухла, понятно, невозможно. Все же замедлить или остановить процесс распухания можно установкой электрического вентилятора и увеличением тяги вытяжки. Не закрывать полностью дверь, когда пользуетесь ванной – тоже выход из ситуации. Это делает климат ванной одинаковым с квартирным, что позитивно влияет на дверь. 
Отслоился шпон межкомнатной двери. Причины этой проблемы – заводской брак или повышенная влажность. Как отремонтировать такую дверь? Все очень просто. Немножко отрываем шпон, наливаем туда клей ПВА и придавливаем малярным скотчем. Ждем пол часа и проблема устранена. Использовать другие виды клея нужно осторожно, так как некоторые из них могут повредить дверь.

_________________________________________________________________________

Как заделать трещину на стене.

—  Трещины в штукатурке почти неизбежно появляются во время усадки здания. Обычно, ничего страшного в этом нет, однако в некоторых случаях, появление довольно большой трещины может свидетельствовать о разрыве фундамента. Поэтому трещину сразу не заделывают, а некоторое время наблюдают. Если она не прекращает рост — нужно обращаться к специалистам, если же трещина не растет, ее можно тут же заделать. 
Для заделки трещин лучше использовать не традиционный раствор из песка и цемента, и не гипсовую смесь, а специальные шпатлевки для трещин, которые сегодня можно купить в любом строительном магазине. Эти составы имеют одну очень важную особенность — высокую пластичность, что в данном случае очень важно. 
— Наверно, многие уже заметили, что после заделки трещин через некоторое время они появляются снова на том же месте. Все дело в том, что штукатурка, это «живой» материал, который чутко реагирует на изменение температурного и влажностного режима. То есть при повышении температуры, материал неизбежно, вследствие фундаментальных физических законов природы расширяется. Когда температура падает, наоборот — сжимается. А так как новый раствор, скорее всего, немного отличается от основной штукатурки, то и степень его расширения-сжатия отличается тоже. Именно поэтому трещина появляется вновь и вновь. 
— Что касается специальных составов для трещин, то они отличаются, как уже было сказано выше, большей пластичностью. Другими словами, они легко подстраиваются под микроклимат и расширение-сжатие трещины. Поэтому такие составы и рекомендуют специалисты для заделки трещин, особенно проблемных, от которых достаточно сложно избавиться. 
— В заделке трещин существует один небольшой секрет, который позволяет провести работу максимально эффективно. Раствором следует не просто заполнить трещину, его необходимо вдавить туда с силой. Это способствует лучшему сцеплению материалов. 
— Итак, трещину заполняют материалом и оставляют на некоторое время до высыхания. Кстати, если трещина довольно большая, возможно, лучше заделывать ее не за один раз, потому что тяжелый раствор под действием собственной массы может просто вывалиться. Во всяком случае, сцепление не будет полным. 
Когда поверхность трещины сравняется с поверхностью потолка или стены, сверху приклеивают малярную сетку или марлю. Приклеивать ее нужно на тот же материал, которым заделывается трещина. После подсыхания поверхность тщательно шпаклюется, а затем зашлифовывается.

__________________________________________________________________________

Запах канализации в санузле: причины и устранение.

Канализация – система, позволяющая при помощи воды избавиться от отходов и продуктов жизнедеятельности. Система канализации появилась более двух с половиной тысяч лет до нашей эры, с появлением первых городов. Существование города без канализационных сетей немыслимо. 
Выполняя санитарную функцию, канализация знакома нам своим специфическим ароматом. Эти запахи периодически возникают над городом, особенно в безветренную погоду, но что делать, если появился запах канализации в квартире? Как избавиться от запаха канализации в ванной комнате? Попробуем разобраться вместе. 
Наиболее распространенные источники неприятного запаха.
Неприятный запах в квартире, где же искать его источник? Как показывает практика, чаще всего причиной проблемы становятся неполадки в соединениях санитарных узлов с канализационной сетью. Также запахи появляются из-за неправильного монтажа таких соединений. Зловония из раковины умывальной чаши, из унитаза или из душевой кабины возникают вследствие полного отсутствия или неправильного функционирования гидравлического затвора (сифона). Затвор представляет собой изгиб водоотводящего патрубка или специальное устройство, которое содержит в себе многоуровневые переливы. Вода, остающаяся в данном месте, играет роль преграды для дурных запахов. Отсутствие данной преграды, несоблюдение правил монтажа – вот причины, которые приводят к их появлению. Такая же ситуация происходит и при неправильном подключении к системе слива автоматических стиральных машинок. Запах из стиральной машины является результатом «врезки» сливного шланга машинки в систему канализации непосредственно после гидрозатвора, то есть преграда для запахов остается в стороне, а весь «букет» свободно заполоняет барабан вашей автоматической машинки. 
А что если пахнет канализацией в туалете? 
Появился запах канализации в туалете, в чем может быть причина? Другое дело туалет. Здесь, вроде, и затвор встроен в унитаз, и монтажа особого нет, а запах стоит. В чем причина, что здесь не так? В данном вопросе все немного труднее. Проблема неприятного «амбре» в туалетной комнате, является последствием неправильного монтажа канализационных труб, а именно несоблюдение требуемых норм уклона труб при их укладке. Из-за ошибок такого рода, давление внутри канализационной системы прорывает водную преграду в сифонах и затворах, и в нашу квартиру вырываются смрадные запахи. 
Почему запах канализации может быть опасен? 
Чем может быть вреден или опасен запах канализации? Из чего же состоит этот неприятный и стойкий запах, чем он вреден человеческому организму и насколько опасен? По сути дела, зная, что в данных трубах течет вода с отходами, мы понимаем, что основную гамму составляет сероводород. Но кроме него в составе этих выбросов присутствуют аммиак и его производные: метан, азот, карбоновые кислоты и еще куча гадости, с которой лучше не сталкиваться. И если сероводород ассоциируется у нас с грязелечебницами Крыма, которые к здоровью имеют только положительное отношение, то остальное явно способно подпортить здоровый организм. 
И все-таки: можно ли избавиться от проблемы канализации самостоятельно? 
Устранение запаха канализации, реально? Теперь мы подошли к самому главному, реально ли избавиться от данной проблемы самостоятельно или необходимо прибегнуть к помощи специалистов? Давайте разбираться поэтапно: При возникновении запаха из раковины – проверьте чистоту сифона, возможно он засорился и стал причиной проблемы. Простая очистка и промывка избавит вас от проблемы. Если источник «аромата» в душевой кабине – попробуйте применить средства химической чистки, скорее всего остатки мыла и волос создали искусственную пробку. Запахи, проникнувшие в стиральную машину – самое лучшее решение в этой ситуации — использовать сливной шланг, не врезая его в систему канализации. В комплекте вашей машинки есть специальное приспособление из пластика, позволяющее цеплять шланг для слива на край ванны или унитаза. Такое расположение шланга обеспечивает проветривание барабана машины после её использования, соответственно – никаких дурных запахов. Ну и наконец, туалетная комната. Тут, как мы уже и говорили, вариант, который решить без затрат и помощи специалистов не получится. Правильная укладка труб с соблюдением требуемых углов — только так возможно избавиться от проблемы. Убрать запах из канализации, применяя освежители воздуха, на начальном этапе возможно. Но вы должны помнить – если неприятное явления дало о себе знать однажды, то проблема уже есть и скоро она проявится в полном объеме. Найти причинное место, диагностировать и принять правильное решение – вот рецепт ваших действий, как избавиться от запаха канализации в ванной, туалете, квартире. Устранение проблемы на начальном этапе позволит вам сэкономить финансы и обезопасит от отвратительных запахов.

_________________________________________________________________________

Как правильно выбрать провода по их сечению и мощности.

Выбор сечения проводов является важным этапом проектирования электроснабжения дома или квартиры. При недостаточном сечении провод перегревается, что может привести к плавлению изоляции и короткому замыканию, последствия которого непредсказуемы. 
Сечения проводов выбираются по величине протекающих по ним токов и могут быть определены по таблицам или расчетным путем. Таблица сечений проводников Требования к монтажу проводки указаны в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ). В этом же нормативном документе имеются таблицы с предельно допустимыми токами в зависимости от сечений проводников и условий эксплуатации. Ниже приведена таблица для случаев, чаще всего встречающихся при прокладке проводки в домах и квартирах. 
Нужно учитывать, что согласно ПУЭ, сечение медных проводов для жилых домов должно быть не менее 2,5 кв. мм до счетчиков и 1,5 кв. мм после них. Перед прокладкой электропроводки изучите положения ПУЭ, касающиеся жилых домов. Соблюдение указанных в них требований позволит повысить надежность электроснабжения и избежать претензий органов Энергонадзора. 
Номинальная нагрузка проводов по току Как видно из таблицы, номинальная нагрузка проводов по току зависит от условий охлаждения проводников. Провода, проложенные в стенах, каналах и трубах, не обдуваются воздухом, поэтому медленнее остывают. Толстые провода отдают тепло хуже, чем тонкие и выдерживают меньшую плотность тока. Плотность тока определяется делением допустимого тока на сечение проводников. Для алюминиевых проводов она находится в пределах 5 — 10 А/кв. мм, для медных — 7 — 15 А/кв. мм. Умножив плотность тока на ток нагрузки можно определить требуемое сечение проводов. 
Применяйте для разводки по квартире медные провода — они меньше окисляются и не ломаются на сгибах, поэтому обладают большей надежностью. 
Применение алюминия на опасных производствах запрещено недаром. Расчет сечения проводов по мощности потребителей электроэнергии Расчет сечения проводов нужно начинать с определения суммарной мощности нагрузки на электрическую сеть. Особенно важно учесть мощные потребители электроэнергии, имеющие следующие характеристики: утюг — 1 — 2 квт; стиральная машина — до 2 кВт; пылесос — 1 — 2 кВт; водонагреватель — около 2 кВт; электропечь — 1 — 2 кВт; микроволновая печь — 0,6 — 2 квт; электрочайник — до 2 кВт; кондиционер — до 3 кВт; холодильник — около 1 кВт; электрический котел отопления — 2 — 5 кВт; освещение — мощность одной лампочки, умноженная на их количество. Мощность электрических приборов можно уточнить в инструкции по эксплуатации. Подсчитав общую мощность потребителей и разделив ее величину на напряжение 220 вольт, определяем ток нагрузки. 
Далее по таблицам или плотности тока находим сечение проводников. 
При подсчете мощности нужно иметь в виду, что не все потребители включаются одновременно — если работает котел отопления, кондиционером никто не пользуется. Этот факт можно учесть, умножив суммарную мощность на коэффициент спроса. Опытным путем установлено, что для квартир при общей мощности до 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт — 0,65, до 50 кВт — 0,5. Для примера рассмотрим выбор сечения проводов от распределительной коробки до кухонных розеток. На кухне установлены холодильник мощностью 1 кВт, посудомоечная машина — 1 кВт, электрочайник — 2 кВт, микроволновая печь — 0,8 кВт, электрическая духовка — 2 кВт и кондиционер — 2 кВт. 
Общая мощность равна 8,8 кВт. Умножим это значение на коэффициент спроса 0,8 и получим 7,04 кВт. Переводим киловатты в ватты (1 кВт = 1000 Вт) и определяем ток нагрузки: I = 7040/220 = 32 А. По таблице для скрытой проводки выбираем медный двужильный провод сечением 3 кв. мм или алюминиевый — 5 кв. мм. Такие же сечения получаем, разделив ток на средние значения его плотности. Иногда в наличии имеется провод неизвестного сечения. Зная диаметр, легко определить сечение по формуле S =0,785D2 , где D — диаметр проводника. Для многожильных проводов результат умножают на 0,785. 
Как правильно подготовить стены к штроблению под проводку и какие варианты штробления существуют, расскажет наша статья, ранее размещенная в группе.

_______________________________________________________________________

Плюсы и минусы популярных видов потолочной отделки. 

1. Побелка или покраска. 
2. Оклейка обоями. 
3. Отделка жидкими обоями. 
4. Оклейка потолочной плиткой. 
5. Устройство подвесного потолка. 
6. Устройство натяжного потолка.
Пожалуй, самый привычный для наших людей окрашенный или побеленный потолок на самом деле не так прост, как кажется. Чтобы он выглядел достойно — перед побелкой потолок нужно тщательно выровнять, заделать все щели и трещины, оштукатурить, загрунтовать и отшлифовать. 
Плюсы — дешевизна материалов и инструментов, при известной доле старания — возможность справиться с работой неопытному человеку. 
Минусы — необходимость предварительного идеального выравнивания потолка, неустойчивость к сырости и загрязнению. 
Оклейка потолочными обоями.
Используя обои, можно за небольшие деньги получить потолок с интересным оттенком или орнаментом. Перед оклеиванием поверхность также придется подготовить: заделать щели, выровнять и оштукатурить. Правда, можно не столь тщательно подходить к выравниванию потолочных плит, поскольку с помощью рисунка на обоях легко скрыть небольшие погрешности. С этим вполне справится неопытный, но аккуратный работник. 
К сожалению, этот вид отделки не очень устойчив к сырости (даже если при протечке сверху рисунок на обоях не пострадает — полотно может отклеиться). Кроме того дешевые потолочные обои быстро выцветают и загрязняются. 
Жидкие обои.
В обиходе так называется шелковая штукатурка, позволяющая быстро получить красивый потолок желаемого цвета и фактуры. В чем-то этот способ даже проще, чем побелка, поскольку потолок не требуется предварительно тщательно отшлифовывать. Если позволяют время и здоровье — можно оштукатурить потолок самому. 
Потолочная плитка.
Еще один несложный и быстрый вариант потолочной отделки, доступный для новичков, тем более, что для него требуется минимальное выравнивание рабочей поверхности. Потолочные полистироловые плитки бывают разных цветов, кроме того, их можно окрашивать самостоятельно. С помощью этого вида отделки можно имитировать лепнину, металлическую или мраморную поверхность. Все плитки устойчивы к сырости и легко очищаются бытовыми моющими средствами. 
Подвесной потолок.
Известный способ отделки, позволяющий легко уменьшить высоту потолка или скрыть идущие поверху коммуникации. Особенно любят его владельцы служебных пощений, но и в частных домах подвесные потолки завоевали немалую популярность. 
Основа подвесного потолка — металлический или деревянный каркас, на который крепятся панели из дерева, металла, пластика, гипсокартона, стекла, пенополистирола и так далее. 
Для монтажа совершенно не требуется как-то готовить основной потолок, а высоту закрепления каркаса всегда можно изменить. Подвесной потолок позволяет очень быстро полностью преобразить вид помещения с помощью замены декоративных панелей. 
Натяжной потолок.
Относительно дорогой, по сравнению с другими видами отделки, натяжной потолок позволяет создавать просто невероятные спецэффекты, но установка такого потолка требует профессионального оборудования и доступна только специалистам. 
Натяжные потолки очень долговечны, 100% устойчивы к воздействию воды и даже способны защитить вещи в комнате в случае аварии в квартире выше. Кроме того натяжные потолки практически не уменьшают высоту комнаты, а, учитывая, что на них можно печатать различные узоры — могут еще зрительно сделать комнату выше.

_________________________________________________________________________

Покрываем обои лаком: материалы и технология.

В наше время существует множество вариантов реставрации стен: это и покраска, и поклейка обоев, и покрытие обоев лаком. Если на стене уже есть бумажные или виниловые обои, многие задаются вопросом о том, можно ли добиться «моющегося» эффекта. Конечно, можно, если нанести лак на эти стены. Обработанным таким образом покрытиям ничего не страшно: ни вода, ни плесень. 
Начнем с техники безопасности. 
Если вы решили использовать в своем ремонте последний вариант, то ни в коем случае не курите в помещении во время работы. И обязательно перекройте газ на кухне, после того как приготовите состав к нанесению. 
Любой лак абсолютно не терпит огня.
Выбор лака для обоев.
Дальше переходим к выбору материала. Каким лаком, всё-таки, это лучше сделать? Проще всего покрыть обои магазинным составом, желательно на водной основе. Можно применить акриловый лак, такой как, например, ВАК-А-104. А при приготовлении лака самостоятельно необходимо учесть то, какого цвета ваше настенное покрытие: 
В случае, когда ваши стены темного цвета, можно приготовить лак для обоев своими руками при помощи смешивания буры и шеллака. 
Если же стены квартиры светлых оттенков, то сначала к буре добавляем сандарак, а затем растворяем его в спирте. Если рассматривать всю технологию самостоятельного приготовления, то в рецепте нет ничего сложного: 
Для начала вскипятите в эмалированной посуде, примерно, 400 мл воды, затем добавьте 20 грамм буры, а после этого шеллак в количестве 60 грамм. 
Помните, что шеллак добавляется порционно каждый раз после растворения предыдущей порции. Дайте остыть и профильтруйте. Не переусердствуйте с бурой, так как большое количество щелочи плохо скажется на качестве вашего лака. 
Особенности нанесения. 
Наносится лак на стены при помощи кисточки один-два раза. После того как вы нанесли его в первый раз, и он высох, растирайте стену мягкой щеткой, чтобы появился своеобразный блеск. Затем повторите процедуру. 
Как потом снимать лакированные обои? 
Теперь рассмотрим процесс того, как снять обои покрытые лаком. По сравнению с его нанесением, эта процедура занимает больше времени. Один из вариантов избавления стен от лакированных обоев – это, для начала, снятие верхнего слоя наждачной бумагой, затем смачивание водой, а далее работа шпателем. 
Другой вариант – это смазать стены по всему периметру специальным раствором, например, диссуколем. Но для начала нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы раствор лучше проник вовнутрь. Конечно, есть и «народные методы», как отпаривание утюгом через фольгу и отмывание жидкостью для посуды. Но, всё-таки, отдайте лучше предпочтение современным методам. 

_________________________________________________________________________

Анкерные болты. Химическое и механическое крепление. 

Выбор способа крепления ответственных конструкций к основаниям не всегда очевиден, и все же существуют достаточно универсальные варианты, которые можно использовать в разных условиях. В статье мы расскажем о разновидностях систем анкерного крепления: химических и механических. 
Устройство и особенности конструкции анкерного крепежа.
В широком смысле анкер — это двусоставный стержень, одна часть которого деформирует другую, чтобы расшириться и закрепиться в отверстии достаточно плотно, дабы вся конструкция могла выдерживать нагрузку, сопоставимую с порогом ее деформации. 
Как пример можно рассмотреть рамные анкеры, они наиболее популярны. Конструкция крепежа включает трубку с металлическим стержнем внутри, на одном конце которого есть резьба, а на другом — головка под шестигранную или крестовую отвертку. Трубка имеет продольные прорези, в них установлен клиновидный элемент с внутренней резьбой и наружными шлицами, предотвращающими проворачивание при затягивании. При вращении стержня клиновидная гайка смещается по оси и сминает трубку, расширяя ее в отверстии. 
Болтовые анкеры имеют тот же принцип действия, но иную конструкцию: клиновидное расширение размещено на стержне, а гайка расположена на его резьбовом конце в видимой части крепежа. Такие анкеры применяются в тех случаях, когда не критичны габариты выступающей части крепления, ведь стержень анкера может быть вытянут при закреплении на 3–6 см. Подвид анкерных болтов — цанговые крепежи, в которых распорная часть сжимается двумя клиньями с обеих сторон. 
Существуют также анкеры, в которых гайка прочно закреплена в оправке на конце трубки, имеющей 4 штампованные прорези по всей длине. Такие анкеры именуют болтами Молли и применяют для крепежа к листовым материалам и пустотелым стенам. При натяжении шпилькой трубка складывается в Х-образную конструкцию и, таким образом, крепление надежно обжимает даже тонкий целик. 
Иные особенности строения касаются формы головки, она может иметь серьгу или крюк на конце. Анкеры имеют диаметр от 6 до 24 мм и длину от 72 до 300 мм. Удлинение происходит в основном за счет не распорной части крепежа: степень заглубления не играет роли, поэтому длинные анкеры применяют для крепления более толстых деталей. 
Методология расчета по приложенным усилиям.
Различают два типа нагрузки на анкерный крепеж — тяговую и поперечную. И хотя анкеры, как правило, не предназначены для сопротивления вырыванию, иногда их применяют и в таких условиях, увеличивая количество точек для получения распределенного крепежа. 
Для анкеров разных типов и производителей допустимые нагрузки сильно разнятся, однако в любом случае они прямо пропорциональны статическому пределу прочности на растяжение металлического сердечника. При расчете тяговой нагрузки также важную роль играет степень крошения материала основы, из-за чего возможен срыв крепежа без его разрушения или расшатывание анкера и его частичная деформация. 
Учитывать следует и разнесение осей многоточечного крепления: расстояние между анкерами не должно быть меньше 15 диаметров отверстия под них. Это же правило касается расстояния от края массива, в котором анкеры закрепляются. 
Допустимые нагрузки приведены для анкеров с сердечником из мягких сортов стали, закрепленных в бетоне В30, в котором допускаются незначительные конструкционные дефекты: трещины или перенапряжения. В идеале анкеры способны выдержать куда более значительные нагрузки (до 5 раз выше приведенных), поэтому их надежность напрямую зависит от характеристик основания. 
Выбор анкеров в зависимости от материала основания.
Основным требованием к основанию для анкерного крепежа является отсутствие эластичности, хрупкости и высокая твердость материала. Идеально для анкерного крепления подходят кирпичная кладка и бетон. Менее надежно, но все же допустимо крепление анкерами в пустотелых конструкциях — ПГП и шлакоблоке. Обязательное условие — длина анкера должна быть достаточной для крепления во вторую перегородку (за пустотой). В иных случаях следует использовать болты Молли, в первую очередь это относится к фальшстенам и перегородкам, собранным по «сухим» технологиям. 
Категорически неприемлемо болтовое анкерное крепление к стенам из газобетона, ракушечника и подобных им пористых материалов. В таких случаях следует либо применять распределенный крепеж на стальных шурупах, либо использовать химические анкеры. Принцип их действия прост: отверстие шприцуют двухкомпонентным клеем, а затем вставляют стальную шпильку. При застывании субстанция увеличивается в объеме и твердеет, обеспечивая высокую устойчивость к вырыванию и локально укрепляя структуру материала за счет пропитки. 
Химические анкеры при любом материале стен увеличивают прочность фиксации стального сердечника на 40%, то есть эффект крошения бетона почти полностью отсутствует. 
Правила крепления механическими анкерами.
Ключевой момент при креплении анкерными болтами — строгое нормирование момента затяжки. Избыточное усилие ничем не лучше недостаточного, очень часто из-за превышения порога деформации материала основы наблюдается его выраженное крошение. 
Есть и тонкости монтажного процесса: отверстия нужно обязательно очищать, а лучше — промывать от буровой крошки. При наличии нескольких точек анкерного крепления для одного узла, следует производить сперва предварительную фиксацию анкеров в отверстиях, и только потом окончательную их затяжку. В последней важен порядок: анкеры затягиваются парами из диаметрально противоположных точек крепления. 
Использование химических анкеров.
Техника крепления химическими анкерами в целом проще, однако точный состав монтажных операций отличается почти у каждого производителя. Правильная подготовка отверстия здесь важна как нигде: его сначала продувают ручной помпой, а затем чистят стальным ершиком и снова выдувают пыль. 
Для бытового монтажа используют анкеры, в которых компоненты клея помещены в запаянную капсулу, разрушаемую при вкручивании шпильки. Это наиболее простой тип монтажа, но для сборки ответственных конструкций он не подходит из-за недостаточно глубокого смешивания компонентов. 
Для более прочного крепления применяются составы анкерной химии, поставляемые в специальных двухкомпонентных шприцах. В подготовленное отверстие делается инъекция состава на половину глубины, после чего в массу одним движением вводится шпилька или закладной стержень. Этот метод отличается не только высокой прочностью, но и весьма экономным расходом клея.

Комментарии запрещены.

Мой электронный адрес

Если кто хочет со мной связаться, или есть какие то предложение, информации. Об пожеланиях, ошибках и.т.д.. Пишите, вот моя электронная почта:
alavka907@gmail.com

Свежие записи
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Архивы

Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031